O que inclui uma hora de trenó puxado por cães em Fairbanks
A reserva dura uma hora e começa no seu hotel. Um veículo vai buscá-lo, leva-o para fora da cidade até ao canil e trazê-lo de volta depois, o que, num lugar onde as noites de janeiro chegam aos vinte e seis graus negativos e a maioria dos visitantes não tem carro, representa uma parte do valor muito maior do que parece à primeira vista.
No canil, conhece a equipa, recebe uma explicação e parte pela pista atrás de uma linha de huskies do Alasca em atividade. O passeio ocupa o meio da hora, e não a sua totalidade, e é seguido de uma yurt aquecida com cacau, café ou chá, algo que, depois de pouco tempo naquele ar, é uma necessidade prática e não apenas um conforto.
É uma amostra, não uma expedição, e o operador é claro quanto a isso. O que esta experiência lhe proporciona é um verdadeiro percurso de trenó no verdadeiro inverno do Interior do Alasca, sem ter de tratar de qualquer logística.
Os cães e a razão por que não são os huskies que imagina
Os animais à frente do trenó são huskies do Alasca, e esta expressão não significa aquilo que a maioria das pessoas supõe. Não existe uma raça assim no sentido formal. Não há um padrão, um registo nem uma classe de exposição, porque o husky do Alasca nunca foi criado para ter uma determinada aparência.
Foi criado para puxar. Ao longo de gerações, os condutores de trenós cruzaram todos os cães que pudessem melhorar uma equipa em distâncias longas, e a população resultante varia enormemente na aparência e muito pouco na finalidade. O cão cinzento e branco uniforme, de olhos azuis, que as pessoas esperam ver é um husky siberiano, uma raça registada distinta, e é geralmente o mais lento dos dois.
Isto é importante na pista porque uma linha de huskies do Alasca parece um conjunto de cães desencontrados e funciona como uma máquina. O que menos se parece com um postal é frequentemente o melhor corredor da equipa.
O crepúsculo e o efeito da luz por estas paragens
Fairbanks situa-se a 64.9 graus de latitude norte, a 180 quilómetros do Círculo Polar Ártico. Essa distinção é importante: aqui não há uma verdadeira noite polar nem um verdadeiro sol da meia-noite. O sol nasce todos os dias do ano e põe-se todos os dias do ano.
Em vez disso, passa rasante. Em meados de dezembro, há cerca de três horas entre o nascer e o pôr do sol, e de cada lado desse período existe um longo crepúsculo azul e baixo que dura muito mais do que a luz do dia. Nessa estação, os passeios decorrem em grande parte durante esse crepúsculo.
É a melhor luz que o Interior do Alasca oferece. A neve sob um sol que está logo abaixo do horizonte adquire um azul profundo e intenso, os abetos destacam-se negros contra ele e o conjunto não se parece em nada com uma fotografia tirada ao meio-dia em qualquer lugar mais a sul.
O frio e o que ele realmente provoca
Janeiro é o mês mais frio, com médias de dezassete graus e meio negativos durante o dia e de vinte e seis graus e meio negativos à noite na estação meteorológica mais próxima. São médias de trinta anos, não extremos; em Fairbanks, os quarenta graus negativos são atingidos na maioria dos invernos e o recorde é bastante inferior a isso.
O essencial é perceber que este é um problema diferente do de um inverno europeu, e não uma versão mais fria do mesmo. Aos vinte e cinco graus negativos, a pele exposta fica sujeita a uma contagem decrescente. O algodão em contacto com o corpo torna-se perigoso, e não apenas desconfortável. As baterias deixam de funcionar, os fechos ficam rígidos e tudo o que seja suficientemente apertado para restringir a circulação começa por afetar os seus dedos.
Além disso, e isto surpreende muitas pessoas, normalmente não há vento. O Interior do Alasca fica numa bacia com muito pouco vento no inverno, e trinta graus negativos sem ar em movimento são mais suportáveis do que dez graus negativos num vendaval norueguês. Entretanto, os cães não se deixam incomodar minimamente.
Os trenós puxados por cães não são uma invenção turística daqui
Antes de existirem estradas e aviões, as equipas de cães eram o meio de transporte do Interior. O correio, a carga, os medicamentos e as pessoas atravessavam de trenó territórios que não tinham outra passagem, e esta prática sobreviveu até à memória viva como trabalho, não como desporto.
O Alasca tornou os trenós puxados por cães o seu desporto oficial, o que não é uma decisão de marketing, mas o reconhecimento da importância que o animal teve para este lugar. A corrida do soro até Nome em 1925, durante a qual equipas de estafetas transportaram antitoxina contra a difteria ao longo de 670 milhas em cinco dias e meio, é o episódio que toda a gente conhece vagamente, geralmente através do cão Balto.
Fairbanks está inserida nessa história, não apenas ao lado dela. É cidade de partida e chegada da Yukon Quest, uma corrida de mil milhas amplamente considerada mais difícil do que a Iditarod, e os guias de um canil local são frequentemente pessoas que já a correram.
Como chegar e quando visitar
Fairbanks tem o seu próprio aeroporto internacional, com o código FAI, e a maioria dos visitantes chega através de Seattle ou Anchorage. É possível ir de carro a partir dos quarenta e oito estados contíguos, numa viagem de vários dias pela Alaska Highway, que é uma expedição por si só, e não apenas uma deslocação.
A época dos trenós decorre, aproximadamente, de novembro a março, com neve mais fiável entre dezembro e março. Setembro e abril são meses limítrofes e dependem do ano.
Não precisa de carro para esta excursão, que inclui recolha no hotel. Poderá querer ter um para o resto da sua viagem a Fairbanks, sobretudo se a aurora estiver na sua lista, pois os melhores locais de observação ficam fora da cidade.
A quem se destina - e a quem não se destina
É indicada para quem quer fazer um verdadeiro passeio de trenó sem ter de organizar nada, bem como para quem planeia a viagem a Fairbanks em torno das luzes do norte e procura algo para fazer nas poucas horas de luz do dia. É indicada para famílias. É indicada para quem não tem carro.
É menos indicada se quiser conduzir a sua própria equipa durante uma longa distância. Uma hora é apenas uma amostra, e há escolas de mushing de vários dias no Alaska para quem procura algo diferente.
É também uma atividade de inverno num lugar onde o inverno é levado a sério. Esse é o encanto, mas também o aviso: vista-se para o Interior do Alaska, não para uma estância de esqui europeia.
